…а также наши приключения на мятежном острове.

В этом репортаже собраны две сотни фотографий, заметки по следам нашего девятидневного маршрута (он — ниже), наблюдения и личные выводы о необузданной бунтарке-Корсике.
Учтите, это не путеводитель. Но думаю, некоторые житейские рекомендации помогут подготовиться к поездке не хуже .

Главный вывод: как бы корсиканцы ни пытались отстроиться от указанной в паспорте национальности, лично мне они показались концентратом всего французского. И прекрасного, и не совсем.
Как правильно вести себя на Корсике (да и в материковой Франции)? По просьбам подписчиков инстаграм, расскажу и об этом.

Все фото в посте для удобства заверстаны в галереи по несколько штук.

 

В путь!

Без пересадки прилететь в один из четырех аэропортов острова (Бастия, Кальви, Аяччо, Порто-Веккьо) можно из некоторых европейских столиц. Почти ежедневные паромы ходят из Франции (Ницца, Тулон, Марсель) и Италии (Генуя, Ливорно, Пьомбино, Портоферрайо и Савона).

Подходящий нам паром отправился из Савоны в 11 вечера, плыли мы 8 часов.
Для ориентира, билеты туда-обратно (Савона — Бастия, Порто-Веккье — Тулон) стоили 500 евро на двоих с машиной. Каюта «туда» напоминала купе поезда, поэтому назад мы брали улучшенный номер. Он есть на фото в самом конце.

Запарковавшись в трюме, мы тут же получили на стекло приветственную наклейку Corsica Ferries’19. Французы годами коллекционируют эти наклейки и, кажется, очень ими гордятся.

Первым удивлением на пароме были доверху груженые автомобили. «Остров красоты» крайне популярен среди любителей походно-палаточной романтики. Позже оказалось, французам бесплатно выдают купоны, которыми при желании можно оплатить отдых в кемпинге.
Удивление номер два: добрая половина пассажиров, включая многодетных, ночевали прямо на полу палуб, укрывшись полотенцами и собаками.

Наш маршрут

По километражу кажется, все компактно и близко. Но не когда речь идет о заковыристом горном серпантине)
— Сколько там до отеля?
— 50 км. Но около часа!

И, да, без машины на Корсике никак.

 

Кофе номер один

— Добрый день, Мсье.. Готовите ли вы капучино с растительным молоком? (lait végétal)
— Мадам, вы перепутали. Тут не аптека. Тут испокон веков кофе делают с молоком. Молоком коровы!
Бармен показательно выставляет вперед коробку, и их надрезанного уголка во все стороны летят белые брызги.

7 утра. Мы только-только причалили в Бастии. Мое обычное утро начинается только после кофе. А это, пост-паромное, и вовсе грозилось не начаться.
В баре на рыночной площади, вполне напоминающем «кафе для местных», мой кофе-без-молока… заставил примерно понять, какова может быть на вкус настоявшаяся на окурках дождевая вода, которую слили в чашку из переполненной пепельницы.
Но нет, это был обычный эспрессо.

Будущий кофейный опыт на Корсике (забыть про соевое молоко) был не лучше. Но мужа восхитила моя дальновидность)) Уже следующим утром я выходила из отельного номера со своими, импортированными так сказать, молотыми зернами.
Ничего удивительного, готовилась ведь приехать во Францию)

 

Портовая Бастия 

Бастия — генуэзско-парижский городской микс, щедро заполненный сюжетами «за жизнь».
Было воскресенье, горожане спешили на рынок, где шла бойкая торговля сырами (на Корсике культ козьего сыра!), курой грилль и пончиками, сальтирующими из кипящего масла в крафтовые пакетики.

У этого бородача был куплен вкуснющий домашний лимонад (на этикетке — он сам)).

Прогулявшись по Бастии, думали ехать на самую северную точку острова — Cap Corse.
Но после обеда ночной паром-таки нахлобучил, захотелось спать))

 

Спонтанная остановка и Хороший Человек

Это был случайный маленький семейный отель в 30 км от Бастии.

Отличным решением оказался предварительный звонок. Спросили, есть ли возможность остановиться на одну ночь.
Мой собеседник почти сразу перешел на итальянский (только позже уточнил, итальянка ли я, — так бывает часто), и через полчаса встречал нас на крыльце. Оказалось, отельчик работает по клубному принципу (как и многие отели на Корсике — понедельное проживание плюс, по желанию, питание). Но хозяин сказал, что ему понравилась моя любезность.
И сам был крайне дружелюбен и мил. За завтраком угощал нас горячими домашними пирогами (с козьим сыром, разумеется).

Не факт, что на Корсике с нами бы церемонились, если б приехали в такое место сразу. Без звонка, без приглашения. Нарушив территориальные, а значит, личные границы. Это у них прям пунктик.

Я спросила у хозяина, корсиканец ли он. Мсье кивнул головой, уточнив, что родился тут, но всю жизнь прожил в Париже. Теперь вот вернулся и занялся этим отелем.
Если б все происходило в Италии, возможно, в такой легкой утренней беседе было б уместно чем-то поинтересоваться. Как ему дались такие перемены? Каковы особенности туристического бизнеса на Корсике?
Но тут лучше не рисковать.
Дело в том, что во Франции не принято задавать личных вопросов. К «личным» относятся любые темы как то: род занятий человека, детали бизнеса, доход, дом. И особенно не принято уточнять состав семьи и любые моменты, связанные с этим.

На второй день мы уже с утра были на полуострове Cap Corse, где от великолепия природы замирало дыхание.

 

Para-para-paradise

Кап Корс — километры чистейших пустынных пляжей, которые тянутся от одного рыбацкого поселка к другому. Вообще, для социофобов, нудистов, йогов и хиппи Корсика — рай))
Мы дошли до самой северной точки мыса (деревушка Barcaggio) и часами бесились в кристальной воде. Казалось, это и есть рай на Земле.

В начале-середине июля на Корсике температура зашкаливала под +35 С. Иногда с моря веял прохладный бриз. Спасение!

Почему Корсика?

Определились мы спонтанно, буквально за несколько дней до планируемого отпуска.
Предвкушали легкий дауншифт, безумие дикой природы, самобытность, безлюдные пляжи и море фирменного цвета Тиффани.

В жизни краса Корсики оказалась еще более гипертрофированной, буйной, местами неправдоподобной. К сожалению, фотографии это не передают.

Сам остров напоминает гигантскую гору, выросшую из водных глубин. Береговая линия тянется более тысячи километров, но пейзажи меняются каждые 100-200 метров. Пока достаешь фотоаппарат, ало-смородиновая марсианская готика скал с россыпью островов (красный гранит Каланки де Пьяна!) сменяется иссиня-чернымы вулканическими стенами. И снова не успеваешь сфокусироваться — машина ныряет в туннель, а там уже совсем другая история.
А чего стоят седые известковые рифы Бонифачо!

Изначально решено было никуда не спешить, прокладывать маршрут по наитию, заезжая в какие-то интересные места и задерживаясь там по обстоятельствам. Например, Дима хотел пройти хотя бы часть GR20. Это пешеходный туристический маршрут, один из красивейших в Европе и самый тяжелый.

Все отели мы бронировали в день заселения, иногда за полчаса по телефону. По звонку цены всегда были значительно ниже, чем на букинге. Даже с обратным билетом на паром мы определились только под самый отъезд.

 

Бонжур вам в помощь! 

Для обеда на мысе был выбран ближайший к маяку ресторанчик с террасой над морем — U fanale.
Пока я увлеченно фоткала цветок, Дима куда-то исчез.
Подхожу к ресторанному навесу. На входе — табличка на трех языках «Не входить самостоятельно! Запрещено! Дождаться персонала!» Прям воинственно так, без пожалуйста-будьте-добры-бобры.
А внутри уже мой муж меню на доске рассматривает.

— Ой, Дим, там табличка на входе… (шепотом)
— Какая табличка?
— 🙀🙀🙀

В этот момент мимо нас огибает официант (он же, скорее всего, хозяин) с чьим-то заказом в руке.
Поздоровались. Извинились. Пару минут поизображав, что мы — пустое место, мужчина перестал играть желваками, поздоровался в ответ и уточнил, бронировали ли мы столик.

Разумеется, они все спрашивают это! Даже если в ресторане из 20 столов занято два, и через час вы будете единственными гостями.
Столик для нас он выбрал сам. Обслуживал по остаточному принципу (и очень сухо).
Не скажу, что этот рестр стал корсиканским лидером в нашем рейтинге «провальное несоответствие качества и цены». Но Димин суп, кажется, до него кто-то ел (вместе с потрохами и чешуей). Так испортить рыбный крем-суп — это надо уметь.

Кстати, меню везде только на французском. На французском, мелом, от руки, почерком участкового врача — это реальность. Надо ли уточнять, что даже в сфере туризма 1 из 10 владеет английским?
И 99% ресторанов работают только с 12.00 до 14.00 и с 19.30 до 22.00.

И все ж, «бонжур!» (детей тоже обязательно научите везде здороваться)) плюс всегда дождаться на входе, пока вас встретят и проводят внутрь ресторана или его террасы — это уже половина успеха)))

Помните как с котом и собакой?
«Хозяин меня любит, кормит, ухаживает за мной, потому что он — Бог», — считает собака.
«Хозяин меня любит, кормит, ухаживает за мной, потому что я — Бог», — считает кот.
С французами (и особенно корсиканцами) работает кошачья история. Будь то владелец гостиницы, официант или почтальон.

Если принять, что они все по отношению к клиенту немножечко коты (и через одного родственники Наполеона), многое решается проще.

Moulin Mattei

Безоговорочное место для посещения на вершине Col de Serra.
Не поленитесь проделать путь к мельнице! Мулен Маттеи, будто из романа Сервантеса, — такой же символ Корсики, как ее знаменитый флаг.

Сегодня бескрылая мельница служит рекламой корсиканского ликера. Но не так прекрасна она сама, если уж честно, как захватывающий вид, который открывается со смотровой площадки. Зеленые холмы, мягко спускающиеся в море. Пляжи, птицы, острова.

Незабываемо!

 

Немного истории

Кажется, Корсика — это такое вот трудное дитя далеко за 20, которое хочет жить по своим порядкам, желательно отдельно от родителей. Но целиком за их счет.

За свою долгую историю остров неоднократно переходил из рук в руки. Им управляли и греки, и римляне, и пизанцы, и генуэзцы.
В 1755 году он в очередной раз получил свободу. Тут была провозглашена Корсиканская Республика. Но уже в 1768 году Корсика влилась в состав Франции. Генуя, не найдя возможности своими силами подавить национальное движение корсиканцев, передала остров Франции «за долги».
(Кстати, именно в этом, 1768 году в корсиканском Аяччо родился великий французский полководец Наполеон Бонапарт).

Сегодня Корсика входит в состав Франции, как другие регионы, тем не менее имеет особый статус — Территориальная общность Корсика (Collectivité Territoriale de Corse).

Но за два с половиной века она так и не прекратила бороться за свою независимость, в том числе с помощью регулярных взрывов, манифестаций и покушений. Отношения с метрополией остаются напряженными.

Каждый день мы наблюдали взорванные автомобили, расстрелянные дорожные знаки (чаще всего версию на французском языке). Видели несколько странных заброшенных «самодельных» горных комплексов, напоминающих то ли партизанский лагерь, то ли бывшее убежище горных троллей.

Бессмертный Пятачок с простреленным боком — как напоминание, что у настоящего корсиканца в машине непременно лежит ствол.

Пляжи и заброшенная фабрика возле города Canari.

Вулканический пляж с черным песком, куда можно попасть, спустившись по лесной тропе. Местные предупредили, что это занимает не менее двух часов.

Сен-Флоран

Остановившись в очаровательном Сен-Флоран (фр. Saint-Florent, корс. — San Fiurenzu) уже достаточно поздно и выбрав для ужина первый попавшийся ресторан «с видом на закат», мы снова прогадали. Удивительно, как можно так испортить продукты.
La Marinuccia — это было несъедобно до такой степени, что мы просто вернули назад свои тарелки.
С этого вечера решили-таки заглядывать на tripadvisor))

Но закат на их террасе был хорош.
На фото — семья, которая рыбачила прямо под балконом. Чем-то напомнило Сицилийский Чефалу.

Мой «на скорую руку» вечерний лук.

А вот ресторан в Сен-Флоран, который с удовольствием рекомендую, называется La Gaffe.

Все очень-очень вкусное, милейший персонал! Десять из десяти. Даже не учитывая наш предыдущий опыт)

Этот городок с генуэзской цитаделью оказался замечательным. Немноголюдный, но симпатичный и живой.
Если на Корсике вы хотели бы остановиться в одном месте, из которого будете каждый день отправляться в новое путешествие — Сен-Флоран идеально для этого подходит. (Еще одно местечко рекомендую в конце поста).
Красиво, хорошая инфраструктура, в пешей доступности несколько диких пляжей. Где снова никого не было, кроме нас.

Составляй мы маршрут сегодня, я б голосовала за то, чтоб ночевать в каждом месте по три ночи. И кататься по окрестностям.
Мы останавливались в отелях на сутки или двое. Все девять дней на серпантинах меня так категорически укачивало (обычное дело)), что после насыщенного дня было особенно приятно вернуться в номер, где все разложено и развешено. А не опять это вот всё туда-сюда с чемоданами.

Кстати, у меня было впервые вот что!

Из-за сильной влажности и жары одежда в чемоданах… перекрасила друг друга. И мы тут же остались без половины гардероба) Вторую половину успели спасти, оперативно распаковав по пакетам.

Позже, увидев на вешалках в одном магазине какую-то вещь «с принтом» соседской вещи, я уточнила у консультанта, что это вообще за история. Она подтвердила, что это местный бич — жара плюс влажность, и вещи тут же обмениваются днк)

Прямо в порту Сен-Флоран нашелся замечательный мультибрендовый магазинчик Tentation cо стильной подборкой одежды.

Так произошло знакомство с корсиканским бохо-брендом Mare di Latte (их сарафан я показала на днях в инстаграм, фото ниже) и чувственной парижской маркой Laurence Bras.

Флаг Корсики

Островитяне очень любят свой «отвоеванный» символ. Голову мавра с белой банданой на лбу можно встретить на балконах, лодках, одежде. В виде граффити, наклеек и тату.

До 1755 года на историческом флаге острова бандана закрывала человеку глаза, а в левом ухе у него была серьга. Позже повязку решили поднять с глаз на лоб, «что символизировало бы освобождение корсиканского народа от генуэзского гнёта». Таким стало боевое знамя в ходе войны с Генуей за независимость.

С 1769 года, во время французского суверенитета, флаг был негласно запрещён. Но корсиканские патриоты вновь использовали версию флага с завязанными глазами, — в знак протеста.

Удивительно, что официально этот символ не использовался вплоть до 1980 года!
Только последние 39 лет он утверждён в качестве официального флага Корсики — это один из региональных флагов Франции.

Приключение номер один

Дима нашел в сети какой-то пляжный баунти-отель, куда можно было отправиться только на водном такси из порта Сен-Флоран (полчаса) или на таксо-квадроциклах (час). Мол, там — самые красивые белые пляжи Корсики.
Но два дня из-за штормового предупреждения такси не ходили.

В итоге мы решили просто поплыть до ближайших пляжей, взяв на прокат водный мотоцикл Jet Ski 300 hp. 300 лошадиных сил, угу.
Все, что для этого требовалось — яхтенные права.

Угадайте, когда небо разверзлось молниями, и начался два дня как обещанный шторм?
Правильно, как только мы отъехали от берега ровно настолько, чтоб все горизонты внезапно смыло сплошным потоком воды с неба. Мой бесстрашный муж, ride or die, резал волны на какой-то стремной скорости (думаю, под 100), но даже при этом нас подбрасывало, как щепку.
Орать было бесполезно — вода моментально наполняла рот)

Когда мы добрались до первого же пляжа, абсолютно мокрые, но какие-то капец счастливые и заливающиеся хохотом, гроза закончилась.

А теперь еще один вопрос. Была ли гроза в Сен-Флоране?
Неееет!)

— Знаешь, Алён, когда мне было 18… мы с одной девушкой упали. Точнее, уронил я ее немножечко. На мотоцикле.
— И… что?
— Ну что, пришлось жениться.
— 😏

 

Кальви

Наша следующая локация — еще один городок с крепостью.
Эта построена генуэзцами в 1492 году. Вот такой безупречный вид открывался на нее из нашего отеля — Saint Christophe. Отель был приличный для своей тройки, нам достался номер после реконструкции.
И на второй день хозяин наконец стал здороваться в ответ!

Прямо под балконом шумело море, и засыпать было волшебно.

Внутри цитадели Кальви был обещан «лабиринт улочек старого города», но мы не впечатлились.

Было ощущение, что крепость существует сама по себе, и в этих кварталах давно никто не живет. Туристы с фотоаппаратом, вроде нас, пытались зацепиться хотя б за что-то.
Но — ни красивой дверной ручки, ни цветов в горшках. Ни единого кашпо! Сплошные серые стены.
Вообще не Антиб, хотя издалека похоже. Вид сверху — хорош.

Вечернее — прогулочное. Новое платье из магазина, о котором было выше.

Городок Кальви после Сен-Флорана показался не таким милым и уж слишком коммерческим.

Нам было не очень понятно, ради чего приехали сюда все эти люди, французы и иностранцы, которые толпами ходят вдоль абсолютно туристических магазинов с надувными фламинго, одноразовой одежды формата Али-базар и фенечками, сплетенными руками индийских детей. И таких магазинов тут целая улица, по сути единственная.

Но мы то тоже почему-то приехали сюда, и тоже пытались хоть что-то выхватить глазом.

Из ресторанов больше всего понравилась простая домашняя пиццерия A Punta в двух шагах от нашего отеля. Мы пытались ей изменить, но потом жалели))

Как можно заметить по фото, в этой поездке меня очень выручали Биркенштоки. Страшные, но такие удобные)

Приключение номер два

У берега Кальви, на глубине 25 метров, в 1944-м году затонул Boeing B-17, когда-то самый мощный американский бомбардировщик, использовавшийся союзниками во время Второй мировой войны.
«Летающая крепость».
Предполагалось, что нырять мы будем вместе. Но после катания на водном мацацыкле я предпочла воздержаться от новой порции острых ощущений.

Немного истории.

В феврале 1944 года дюжина Боингов В-17 вылетела с военной базы на юге Италии, чтобы атаковать железнодорожный узел в Вероне. Пилотом одного из них был летчик Фрэнк Чаплик.

По пути к Вероне они подверглись ожесточенной атаке немецких истребителей. Самолет Чаплика получил несколько пробоин, пулеметные турели были повреждены, один из моторов вышел из строя. Фрэнк принял решение спасаться на Корсике. После рискованного перелета до острова пилот видит, что взлетно-посадочная полоса Кальви слишком коротка. Сделав несколько неудачных попыток, он решает посадить самолет на воду…
Снизившись, самолет ударяется о поверхность воды и теряет хвостовую часть. Шестерым членам экипажа удается спастись, а «летающая крепость» навсегда исчезает в морской пучине…

Размах крыльев боинга — около тридцати метров. Дима рассказывал, что самолет оброс кораллами, кишит рыбами всех мастей и, конечно, впечатляет.

Все б ничего, но несмотря на богатый дайверский (и фридайверский) опыт мужа, при погружении снова не обошлось без казусного стечения обстоятельств #недляпечати.

В итоге из-за «приключения номер два» запланированное восхождение в горы мы отменили, и целых два (!) дня моего любимого экстремала не тянуло на подвиги))

Фото из интернета

Далее был бесподобный Каланки де Пьяна (Calanques de Piana) — национальный парк-заповедник в заливе Порто.
Советую выделить на него как можно больше времени.

Там невероятно. Фантастические цвета, фактуры и ни с чем ни сравнимый рисунок гор.
В галерее можно найти знаменитое сердце!

In the shallow

Следующие дни прошли в пляжно-расслабленном режиме.

Не доезжая до Проприано (Propriano) мы заселились в ближайший по пути отель — Le Sampiero Corso. Который оказался намного лучше, приятнее и атмосфернее, чем на фото.

Расположенный в собственной маленькой бухте, со своим пляжем, отель состоит из маленьких одноэтажных домиков. Это еще одно место, которое могу смело рекомендовать в качестве «базы» для корсиканских каникул. В номере даже есть кухонный уголок со всем необходимым.  У каждого своя мини-терраса со столиком.
Все 40 номеров были заняты, но при этом днем на шезлонгах никогда не было больше 10 человек.

Плюс ресторан, который оказался чудо как хорош! Мы и обедали там, и ужинали.

После активных дней это был просто подарок какой-то!

Вечерний аперолино)

Боже, а какие там были закаты!

Бонифачо 

Следующим пунктом программы был Бонифачо (Bonifaccio) — южный город-крепость, одна из самых туристических точек Корсики, славится могучими известковыми утесами.
Древняя легенда гласит, что он расположен в месте, куда предположительно заходил Одиссей.

Город делится на две части: Нижний и Верхний. Нижний — это гавань, куда приплывают паромы с Сардинии (оттуда всего 12 км). И где можно наблюдать достаточно активное движение хороших лодок))

Мы остановились в Верхнем городе, недалеко от знаменитой старинной Лестницы арагонских королей (Escaliers du Roy d’Aragon). Это 187 ступенек в скале, построенные, по легенде, арагонскими воинами всего за одну ночь в 1420 году.

Городок хорошенький, но тоже был переполнен туристами со всеми вытекающими.

Я снова тщетно пыталась найти какой-то местный народный колорит, вроде бабуль-сплетниц и мужичков, играющего в петанк. Увы)

Еще немного Бонифачо.

Вышел какой-то неожиданно длинющий текст, поэтому пора, видимо, закругляться «резюмой»!

Начну с минусов, чтоб не заканчивать на минорной ноте.

КОРСИКА НЕ ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ

— Требовательны к сервису и не переносите попустительское отношение к вопросам санитарии.

Мы понимали, что едем за легким выходом из зоны комфорта. Но даже в хороших заведениях попадались испорченные продукты, в салат зачем-то крошились листья с необрезаной грязной кочерыжкой, а креветки все как одна были с кишечной веной.
Еще пример. Серферский пляж, куда мы приехали, т.к. Дима хотел часок погонять. На парковке возле пляжного кафе разлагается сбитый кабан. Вонь стоит такая, что мы вернулись в машину, едва из нее выйдя.
И едоки, и серферы это видят и уж точно чувствуют, но — но.

— Привыкли путешествовать там, где все улыбаются — вам и сами по себе.

Первые часы на Корсике я пыталась понять, чего не хватает. Это «что-то» никак не улавливалось.
Вспомнились даже путешествия по Сицилии. Тоже остров-полуотщепенец, только итальянский. Тоже с собственным, отдельным от материкового, самосознанием. И богатой историей «из рук в руки».
И тогда я поняла. Никто не улыбался!
На Корсике все вокруг были очень серьезными, деловитыми. В редком случае молодые сотрудники отелей и ресторанов будто оттаивали в ответ на наши улыбки и шутки. Но — ничего личного — по большей части люди из сферы гостеприимства даже не хотели изобразить добродушие в ответ.

— Предпочитаете, чтоб цены соответствовали качеству.

Корсика — немножечко Крым 90-х. Поэтому цены, мягко говоря, завышены.
Наши скромные отели (мы останавливались в тройках) стоили около 150-200 Евро за ночь, что-то серьезнее будет стоить от 500-800. Даже в глубинке счет в ресторанах ничем не отличался от счетов в Монако и на Лазурном Берегу. Закуски и салаты 12-25, основное блюдо — от 25, а то и от 40 Евро.
Ланч-меню нам не попадалось. Бутерброд на пляже, если пропустил обеденное время — 15 Евро. Чашка богомерзского кофе — от 3 до 5 евро.
Неудивительно, что в горах и на обочинах дорог мы наблюдали туристов со своим примусом. Либо же многие отдыхают в «понедельных» клубных отелях, где включено питание.

Одна из причин, по которой мы с Димой поплыли на остров — хотелось найти альтернативу любимой Италии. Потому что нас обоих снова тянуло в Тоскану. Несмотря на меганасыщенные корсиканские каникулы, вернувшись домой утром, в этот же вечер мы уже были в Тоскане — «добирали»)).

За корсиканский бюджет мы могли те же 9 дней провести в этих роскошных тосканских пяти звездах, куда в итоге приехали на три дня. С английским садом, спа, бассейном, видом на Флоренцию и безупречным рестораном.

Остров редко где дотягивал до заявленного ценового уровня.

КОРСИКА ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ

— Обожаете природу, горы, море, походы…

…велики, дайвинг, серфинг, каякинг, парапланинг, караванинг…
К черту отели! Только палатка, только хардкор, костер и купание в горной речке.

— Хотите погонять по приличным серпантинам.

На Корсике на удивление достойного качества дороги. Серпантины даже в экстремальных условиях отстроены вне всяких похвал, со смотровыми площадками.

— Понимаете, что описанный мною опыт субъективен, и у вас может случиться абсолютно другая Корсика.

Где вы тщательней подойдете к выбору городов-отелей-ресторанов. Захотите уделить внимание достопримечательностям и святыням. Или вообще пожить в горной деревне без удобств.

Несмотря на все минусы, в итоге мы супер довольны. Потому что получили незабываемый опыт, массу визуального удовольствия, ни с чем не сравнимый пляжный релакс. И благодаря приключениям стали еще роднее.

В конце концов, если б Корсика так не зацепила — появился бы тут этот гигаааантский текст?))

Я в соцсетях:

Почта для связи: [email protected]